Senegal (SB07)

Después de una etapa que me ha recordado como ninguna al famoso rally, parece que a última  hora somos nosotros los que estamos de rally. La sensación es que se acaba la luz y estamos muy cerca de Saint-Louis y mañana vamos a madrugar y no serán posibles las fotos… Hay una primera que no me resisto. Durante un viaje que ya rebasa los 4.500 kilómetros, unas cuantas horas de conducción en solitario, es inevitable repasar mentalmente agendas, historias, recuerdos diversos. La primera imagen de esta segunda ciudad de Senegal, francesa antes que Niza en el tiempo histórico, me lleva, cosas mías, a la ría de Treto. El puente que atraviesa el río Senegal es de la misma factura y autores que el viejo puente de la nacional 634 sobre el Asón. Quién me lo iba a decir cuando en el pasado atravesé a diario aquel puente, durante años, para ir a dar clase al Instituto Bernardino de Escalante de Laredo.

 Recuerdos mucho más próximos, de hace un rato, de la frontera y del almacén de la aduana que acabamos de abandonar, me llevan también a todo lo que un día conocí sobre el África negra. De hecho, el tema escrito que bordé en mi oposición a profesor de bachiller hace más de treinta años. La corrupción sin ningún tipo de suavizante, el racismo visto del revés: Dos europeos recogiendo  en el suelo zapatos de niño, apañando se diría en el pueblo de mis mayores, mientras un montón de africanos, de pie, nos miran, quien sabe si sonriendo. El mundo –de hace un tiempo- al revés. No es eso lo malo. Mientras recogemos zapatos destinados a niños de Gambia que nunca han calzado un par, alguien del entorno del oficial de la aduana senegalesa nos levanta un colchón absolutamente nuevo que Ikea ha donado a la Federación de Niños del Mundo. Otro aduanero decide quedarse con dos zapatos del mismo pie dejando, como resultado, inservibles, para él y para el mundo, dos pares. 

 Los muelles de Saint-Louis al atardecer son un hervidero humano con la descarga del pescado y las embarcaciones de un colorido fascinante. Tengo una primera impresión que un poco más tarde, al salir a cenar, ya de noche, confirmo. Hay algo en esta ciudad, francesa en el siglo XVII, que recuerda a otra ciudad que también tuvo su momento histórico francés. Me acuerdo de Nueva Orleans…

 Senegal, las primeras cervezas en diez días. Senegal, otra música, casi imposible de discernir de qué lado del Atlántico. Senegal, los tratados de geografía humana de la escuela francesa reales casi un siglo más tarde. En cuanto amanece recuerdo el Gorou-Papy, el manual de generaciones… Senegal, amanecer en el final de la estación seca. Mercado de Thies. Pistas de tierra rumbo al paso de frontera de Farafenni. Parece que nadie se fía del ferry de Barra que nos llevaría directos a Banjul…

 El ferry de Barra es el que tomo a la vuelta. Como peatón no hay problemas de demoras. Se coge el primero que sale, atiborrado como todos los demás. El asunto se puede volver desesperante con un vehículo. Me dicen que la espera puede superar las 24 horas. Desde Barra a la frontera de Darsilam voy en un mercedes compartido por 50 dalasis (1,25 €) y otro tanto le doy a Malang, el joven que se ha hecho cargo de mi ya desde la estación marítima de Banjul. Y me he dejado. Ahora voy solo y la sabiduría de Fran ya no me protege.

  La vuelta a Senegal me resulta muy simpática. Creo que se me hace más natural hablar en francés. El moto-taxista que me baja a la estación de autobuses de Karang puede que no tenga 18 años, pero ha peleado muy bien ser él, y no otro, mi transportista para ese par de kilómetros. No regateo los mil francos que me pide (1,5 €). Es el momento segundo, el primero se me ocurrió en el ferry, en que bendigo la idea de hacer este viaje de vuelta solo con equipaje de mano. Una maleta hubiera sido una tremenda dificultad. Bendigo a todas las providencias por no tener que hacer más que un uso menor de los aseos de la gare routière, de otra manera se me hubieran conmovido hasta los cimientos.

 La negociación para el precio del sept places me llena de regocijo. Puede que al principio se quedasen un tanto desconcertados con mi respuesta a su primera petición “Voy a alquilar una bici” pero después en un tono muy amigable llegamos rápido a un acuerdo y me dejan la plaza del copiloto, que se muy bien que es la que no quieren. Es muy cómoda, pero los sustos de la conducción temeraria son mayores. Sin ponerse en marcha el vehículo, por la ventanilla, dos vendedoras consiguen colocarme unas bananas y una bolsa de agua. Todavía no se que ese día no voy a comer. Me desquitaré en la cena ya en Dakar.

El recorrido de cinco horas alterna durante una buena parte del inicio, hasta Kaolack, el asfalto y la tierra, después va mejorando y al llegar a Dakar ya es una autovía. Por el camino nueva reflexión que me acerca a casa. Es viernes al mediodía. Si todo va bien el lunes a primera hora en Parayas. Un cartel enorme me anuncia un proyecto de ayuda en un poblado. En francés, el patrocinador, Coopération Madrilenne y el logo del sumatorio y la M. Sin ninguna referencia más. A  mi estas cosas me ofenden muy poco, lo reconozco, pero me resulta inevitable pensar que diría alguno de los grandes defensores de la presidenta Aguirre si eso sucediera con alguna otra comunidad autónoma, preferentemente si ocurriera con Cataluña o el País Vasco. Pues eso.

Mauritania (SB06)

El 2 de mayo salimos del hotel antes de amanecer. Hay que asegurar un buen puesto en la frontera para alcanzar Nouakchott con luz diurna. Parece que nunca ha sucedido nada en la carretera principal que atraviesa el territorio mauritano de norte a sur, más o menos cerca de la costa,  pero evitando riesgos, y uno es conducir de noche, se evitan los peligros. Las enseñanzas de la Compañía de Jesús también sirven en el desierto.

Cuando alcanzamos la frontera, unos 60 kilómetros desde el hotel, en la fila de la derecha tenemos una docena de vehículos por delante. No está mal. A la izquierda los camiones, unos cuantos más. Hace mucho más frío del que se supone que corresponde a la latitud. Mucho frío a secas. Pero por otro lado ese será el primer día en que nos encontremos con un calor importante, camino ya de la capital mauritana.

Hay tiempo para desayunar, pasear, charlar con otros conductores, repostar, la última vez a precio muy subvencionado. Hay tiempo para todo, pero la frontera finalmente se abre. Desde ese momento hasta que conseguimos despachar con los marroquíes pasan dos horas completas. Me gano una bronca por intentar hacer una foto a un camión que, en sentido contrario, luce en su toldo y en letras de gran tamaño, el nombre de una población manchega de mucho renombre para una parte de mi familia: Mota del Cuervo. Ya no lo intento con un enorme trailer francés que anuncia cerveza de Iparralde. No se a dónde se dirige, pero Mauritania teóricamente es un territorio sin alcohol. 

El mismo policía de paisano que me abronca por el intento de foto, se descuelga más tarde haciendo una incautación de dos latas de conserva de las que Fran lleva para la despensa de su casa en Gambia. Vamos progresando en ese sentido pero, todo hay que decirlo, las cotas de Marruecos se superan con facilidad más al sur. También presenciamos otra curiosidad para nuestras costumbres. Un subsahariano protesta airadamente el intento de colarse en el control de pasaportes de un ciudadano marroquí. Cuando el funcionario se cansa de los gritos, quien recibe la bronca es el subsahariano aunque el marroquí se cuela algo menos de lo que hubiese deseado.

 Desde que atravesé el telón de acero en 1978, entre Hungría y Austria, no recuerdo haber pasado nada parecido. Una vez que los marroquíes dan el visto bueno a las personas, los vehículos y las mercancías, se abre una tierra de nadie de cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros en los que no hay ni una pista de tierra, cuatro kilómetros en muy mal estado para vehículos normales y hay pruebas a decenas de todos los que no consiguieron pasar la franja. Vehículos desguazados total o parcialmente a ambos lados del sendero.

La llegada a la frontera mauritana ya empieza a ser un clamor de cadeau. Todavía hay fuerzas y las mantendremos en todo ese territorio para negar con firmeza. Nuestra derrota absoluta llegará en Senegal. La explicación de la ayuda para los niños de Gambia tiene ahora una respuesta automática: Aquí también hay niños… Conseguimos explicar que también hay otras ONGs que actúan en Mauritania.

 A pesar de estar al final de la estación seca, muy pronto empiezan a aparecer signos de que lo más duro del desierto ha quedado atrás. Empieza el territorio de la sabana. No hay bosque, la humedad es todavía muy escasa, el calor aumenta de forma notable y empieza a haber matorral, barrones, y árboles aislados. Las primeras acacias espinosas. Estamos a 4.000 kilómetros del Cantábrico.

Las radios españolas en onda media, emitiendo desde Canarias, llegan casi hasta la capital. La SER, la COPE y Radio Nacional. Las noticias del 1 de mayo, del aniversario del asesinato de Bin Laden y de alguna nacionalización de bienes de empresas españolas en Bolivia. Poco después ya será Radio France International, emitiendo desde Dakar, la compañía más segura del viaje. Una de las personas de la que me he acordado con más frecuencia en este viaje ha sido de mi último profesor de francés. Gracias Jon. He aprendido tanto contigo en los dos últimos años que en plena Francophonie y con las ganas de halagar de los africanos, más de una vez se han empeñado en decirme que tenía que ser belga o suizo ya que negaba con firmeza ser francés. Quizá muchos de mis interlocutores, marroquíes o senegaleses necesiten una urgente revisión de oído.

 La pobreza golpea mucho más que en Marruecos y los contrastes aumentan. Nouakchott se abrevia en las indicaciones de carretera como NKC que a mi me recuerda a una cadena americana de pollo. De todas formas ceno una hamburguesa de cordero con queso que está muy buena, en un libanés donde dos nativos hacen manitas. Seguramente la homosexualidad está muy mal vista pero no hay obligación de mirar. En la capital no hay aceras y resulta muy incómodo pasear por la arena que bordea el asfalto cuando hay asfalto. Aquí no hay ITV. El 90% de los vehículos puede parecer que van a caer en pocos minutos pero el 10% restante está flamante. El gasoil es muy caro y la gente que va limpia y elegante, una inmensa minoría, va muy limpia y elegante. 

Finalmente un par de apuntes más. La república es islámica pero esto no es ni Arabia ni Irán. Muchas mujeres conducen y muchas más no llevan nada en la cabeza  aunque hay caballeros y chicos jóvenes que van con la cara completamente tapada.El albergue Menata parece amurallado cara al exterior pero en su interior hay un jardín muy fresco y muy buena comunicación entre los huéspedes, la mayoría franceses bastante jóvenes. Le prestamos más atención a un argentino que recorre África en moto.

 La ciudad es muy segura y lo único que puede violentar en algún momento es la insistencia para cambiar moneda. Rumbo al sur, los controles se suceden. A las veinte copias que habíamos hecho en Tantan, hemos añadido cinco más realizadas en NKC. Es algo recomendable para cualquiera que decida conducir por esos territorios. Pasaporte y documentación del vehículo fotocopiados. En caso contrario habrá que rellenar más de veinte fichas entre el sur de Marruecos y Senegal.

Aparece un control realmente sui géneris. Estamos muy cerca del final del asfalto. Entraremos en una pista que nos conduce al río Senegal y a la frontera. Lo más memorable de las imágenes que uno guarda de tantos meses de enero cuando el Paris-Dakar se hacía en África. Bueno pues hay un gendarme mauritano, que Fran ya conoce, empeñado en sacar algo. No estoy seguro, visto lo que sucede horas más tarde, que merezca la pena negarse con tanta firmeza. 

Lo mínimo que se puede decir del sujeto es que se sabe guapo y alardea de ser un funcionario importante ya que habla francés e inglés. Todavía no entiendo que nos deje seguir después de más de media hora de forcejeo sin sacarnos nada. Tampoco llega ningún vehículo en todo ese tiempo. La mayoría del tráfico debe dirigirse a Rosso pero nosotros vamos a atravesar el parque nacional de Djoudj y por el dique de la orilla derecha del río Senegal, la esclusa de Diama, ya en la frontera.

Los últimos kilómetros de recorrido por Mauritania, después de mucho pensar y si hubiera que colocar el título de etapa reina, creo que serían mis preferidos. El río se huele antes de que aparezca y hay un momento de confusión ya que cuando uno espera el río por la izquierda, la mancha de agua aparece por la derecha… milagros de los diques de contención.

El Capitol

El 6 de junio me enganchó desde muy pequeño. El desembarco aliado en Normandía puso la guerra en su última fase. Todavía tuvieron que morir muchos, cientos de miles, millones, pero ya no hubo duda salvo para los más cercanos al dictador alemán, los más fieles, los criminales tan culpables como el propio Hitler.

Durante el curso 1962-63, cuando se estrenó en Santander la película que en casi tres horas da cuenta detallada de los hechos acaecidos ese día, quizá ya sabía nombrarlo en francés, le jour le plus long, y también estoy seguro de haber tardado decenios para saber nombrar la película y el hecho histórico en inglés, the longest day, pero sé que con esa película se inauguró un cine en Santander que fue la referencia durante muchos años.

Una ciudad muy provinciana que a falta de otras posibilidades tenía en el estreno de los sábados del cine Capitol su acontecimiento semanal de primer orden. Sistemas de proyección y sonido novísimos y una pantalla de amplitud nunca vista en la ciudad y que parecía estar milagrosamente suspendida de la nada.

El continente era fastuoso, el contenido variable. Recuerdo con alguna emoción varios éxitos cinematográficos de aquella década prodigiosa, incluso los que no pude ver en su estreno por falta de edad, como West Side Story o uno que ya más crecidito, seguramente me puso literalmente cachondo, como El Graduado. 

A la guerra me ha llevado la fecha, pero también el hecho de estar hasta las cejas de escuchar durante semanas la evolución de la prima de riesgo o del índice del IBEX como si fueran operaciones militares. Ahora avanzamos, ahora retrocedemos, hoy nos vapulean, ayer parecía que lo teníamos controlado, o la propaganda oficial que, como en la guerra, nos intenta convencer de lo uno o de lo contrario.

En las cercanías de la plaza de Cañadío, la vértebra urbana del ensanche burgués y los barrios altos, que en esta ciudad se pueden parecer a la kasbah argelina, escuché el martes de la semana pasada, mientras acudía a la presentación de la última novela de Ramiro Pinilla, casi nonagenario y tan lúcido como siempre, escuché a una pareja de cierta edad, con aspecto de vivir en la kasbah, por encima de Santa Lucía, a donde se dirigían, les escuché hablar, con cierto volumen, de lo que había ocurrido aquel día con la prima de riesgo. Creo que había subido, pero no estoy seguro.

El contenido, como el de las películas del Capitol, me viene inspirado por la vicepresidenta del gobierno. Mientras sus compas de gabinete, Guindos y Montoro, se dedican al navajeo mutuo y a meter la pata sin parar, ella trata de convencernos de que ahora, ahora, supongo que de diciembre hasta hoy, ahora España es la campeona del reformismo. Nunca, desde el siglo XVIII, se denominó así a lo que ahora hace este gobierno. Después de esta etapa del PP en el gobierno, confío en vivir para verlo, el lenguaje necesitará una adaptación tan profunda o más que la propia economía. 

El Capitol se ha convertido en un supermercado y desgraciadamente en la guerra actual entre los poderosos chorizos salvajes, y sus políticos, contra la mayoría de la población del planeta, todavía no parece que se haya llegado al 6 de junio, quizá ni a Stalingrado. Hay que esperar y, todavía, sufrir mucho. Pero no pueden ganar. Nos jugamos la propia especie.

El Río de Oro (SB05)

En la comunicación que mandé el 30 de abril a familiares y amigos, desde un Cyber de Dakhla, la antigua Villacisneros, terminaba diciendo “me alegro mucho de haberme decidido a hacer este viaje, ya son más de 3.000 kilómetros” Esa mañana podíamos haber cruzado el ecuador de nuestra ruta. Es una etapa, El Ouatia-Dakhla, bastante larga pero muy bonita. 

Una primera parada para visitar el museo y el monumento de Saint Exupery en Tarfaya, el Cabo Juby de nuestros tiempos coloniales. El autor de El principito pudo muy bien inspirarse aquí para su obra más conocida, los paisajes del día nos han acercado, probablemente más que en cualquiera de las otras etapas, al desierto más típico y tópico, un desierto de dunas de arena que literalmente se comen la carretera antes de llegar a El Aaiun.

La antigua capital de la colonia española ha crecido mucho, alberga casi 200.000 habitantes, y no es fácil entenderse en castellano. La repoblación muy bien programada por el gobierno de Marruecos ha hecho que el territorio sea un lugar de vida más fácil que el del conjunto del Reino. A fuerza de subvencionarlo casi todo, los precios de los carburantes están alrededor de la mitad de lo que se paga en las gasolineras del norte, el territorio ha captado población. No tanta como nos dice, digamos Mustafá.

Con Mustafá coincidimos el 1 de mayo cerca de la frontera de Mauritania. Tiene mi edad, habla castellano perfectamente y confiesa que su padre, de 92, lo habla mucho mejor. Nos dice que están -los saharauis- jodidos, literal. Y a una pregunta mía responde con evidente exageración que deben ser alrededor de cinco millones los marroquíes que el gobierno del rey ha transplantado al antiguo territorio español. Puede que se le haya escapado un cero. Pero son muchos, muchos más que los nativos legítimos.

Me quedo con pena de no conocer a su padre, el nonagenario que fue funcionario de correos, que tiene pensión, DNI y permiso de conducir españoles y que participó en la guerra civil al lado de Franco. Su hijo habla de él con mucho cariño pero no parece que sostiene las mismas ideas políticas. También hay un contacto con la “resistencia” en Dakhla pero por razones obvias mejor no dar detalles. Entregamos una caja con libros en castellano y, como es 1 de mayo, a mi  memoria llegan imágenes antiguas

Los chopitos y rabas de El Aaiun, pese a que en el bar no nos contestan ni en español ni en francés, están francamente impresionantes. Toda una técnica del pescado frito. A la salida, protegiendo la cinta de Bu-Craa, un dispositivo militar notable. En todo el territorio la ocupación es explícita. A la salida de cabo Bojador, hoy Bougdhour, frente a cuyo faro hemos comido, nos encontramos un control muy especial. Es la primera “mordida” explícita. Me pongo un poco bravo lo cual seguramente es imprudente y le digo que no es serio un par de veces (Ce n’est pas serieux) y en un tono que se acerca al de la bronca. Hace efecto y no insiste. Lo cual lo hace todo más extraño.

 

El emplazamiento de Villacisneros es muy espectacular. Una lengua de algo más de 25 kilómetros en cuya punta se encuentra la ciudad. Al oeste un Atlántico bastante bravo y fresco y al este las aguas quietas y transparentes de una preciosa bahía surcada por una enorme cantidad de velas de practicantes de la modalidad kite del surf. Es un 1 de mayo muy fresco y a partir del mediodía y durante unas tres horas llueve. De manera mansa pero continua. Nos ha tocado el día de lluvia del promedio anual.

El azar, en forma de visita real, como lo había hecho la lluvia en Marrakech, nos reduce la duración del viaje. Una noche en un lugar bastante mágico, unas haimas junto a la playa, tiene el acceso cortado por el ejército. El oficial al mando en un francés muy académico nos explica que ya no se puede acceder a la costa en ese punto. Que ahora es una propiedad privada y cerrada. Fran trata de insistir en que el ha dormido allí hace poco pero no hay mucho lugar para la discusión.

Posteriormente nos explican que el rey está  a punto de llegar a la zona y que seguramente es allí donde dormirá. Entre Mohamed VI y nosotros la elección ha estado clara. Alargamos la etapa y dormimos muy cerca de la frontera en un hotel bastante impecable con gerente canario. Del comunicado de ese día quiero rescatar lo siguiente: En mitad de la nada, a 60 Kms de la frontera de Mauritania, hay un hotel mas que digno y una gasolinera, con 11 ordenadores conectados a la red, a 7 dirhams por hora y con un teclado español. A ver si ponen el caso en algún MBA. Es el primer lugar que hemos encontrado absolutamente lleno y con lista de espera, el negocio del siglo

Essaouira- El Ouatia (SB04)

La salida de Essaouira hacia Agadir, en domingo por la mañana y por una carretera que nunca se aleja de la costa, hace que uno piense en el correlato en nuestro país. Pues no, nada parecido a una caravana. La carretera, ahora que se ha acabado el lujo de las vías de alta capacidad, sigue siendo muy aceptable y el tráfico absolutamente fluido.

La diferencia horaria roza la paradoja. Estamos al este de las islas Canarias pero tenemos una hora oficial tan pegada a la solar, que las islas, como Portugal, tienen una hora menos como si su situación fuese inversa. Según se progrese hacia el sur, con la misma hora oficial, se entenderá mejor este vivir pegado a la luz solar. Como las gallinas se decía antes en España. También es cierto que los usos de la religión mayoritaria ayudan mucho a la hora de madrugar sin despertador. El muecín se encarga.

 

Tengo la sensación de haberme sacudido ya una parte de mi inocencia viajera. Anoche, el “vigilante” de la calle se me presentó, a mi y no a Fran. Le dije que de acuerdo pero que le pagaba por la mañana. Simplemente no estaba cuando hemos salido de casa. Hemos ahorrado unos pocos dirhams.

 La progresión hacia el sur, cerca de la costa, despierta sueños turísticos quizá imposibles de conciliar con la citada religión mayoritaria pero alguno de los rincones playeros es impresionante. Antes de llegar a Agadir, con su impresionante crecimiento urbano, industrial y portuario, en la radio del Mitsubishi suena el hit de hace casi cuarenta años, llamando a la puerta del cielo, Knockin’ on Heaven’s door, de Dylan. Las FM de Marruecos están absolutamente en onda con la programación de cualquier rincón de Europa pero con concesiones a la calidad del pasado. Estoy coronando un alto. Al llegar un mirador ofrece una impresionante vista sobre el Atlántico y a lo lejos la gran ciudad del sur. Destruida por la naturaleza, terremoto y maremoto, en 1960 es hoy una modernísima aglomeración de casi dos millones de habitantes. Su latitud, la misma que la de Nueva Orleans o El Cairo, gracias al nordeste reinante, no resulta en absoluto pesada.

En el mirador citado, tres niños se acercan a charlar y a pedir. Es la otra cara de Marruecos. El mediano, once años, se hace entender muy bien en francés. El mayor, 15, no ha debido tener tanta escolarización. El pequeño solo tiene seis. Se quedan encantados cuando reciben, a petición estricta, para sus mayores, la ropa sucia acumulada en los primeros días de viaje. Heaven’s door. Pese a la crisis actual, el estrecho de Gibraltar sigue siendo la frontera más frontera del planeta. El IDH de Marruecos (130 en la clasificación) se sitúa en la frontera del aprobado mientras España (23) mantiene, de momento, el sobresaliente. Todos los demás países de la ruta suspenden. Es algo recurrente. Al llegar a Tánger el viajero puede pensar que ha llegado al fin del mundo. Día a día, el norte de Marruecos se va convirtiendo en el imaginario en algo muy parecido a Suiza.

La falta de limpieza, el olor corporal de los niños del mirador, me hacen pensar en Cuba y en las impresiones que reciben muchos de los españoles que han viajado a esa isla y no conocen ningún otro lugar del mundo pobre. Cuba, los niños cubanos, ganan por goleada, al menos la batalla de la limpieza.

 

La ruta nos lleva a la hora de comer a Sidi Ifni, una de las 54 provincias españolas cuando yo estudiaba bachiller en los Agustinos de la plaza del Reenganche. El lugar, mucho menos animado entonces, donde un amigo de Laredo hizo la mili. Una impresionante fritada de pescado del día cuesta el equivalente a 3 euros. Esa parte la pasa el reino alauita con notable muy alto. El hostal La Jaima, en la playa de El Ouatia, algo así como el distrito marítimo de TanTan, ofrece habitación y desayuno para dos por poco más de 10 euros y además Hassan, el joven propietario, habla no solo francés, se defiende muy bien en inglés.

 

Al sur de Agadir los controles de la Gendarmería Real se incrementan y empiezan a pedir los pasaportes. En TanTan hacemos 20 fotocopias con los datos básicos, personales y de los vehículos. En Nouakchott haremos cinco más. Se entregan en los controles y todo se agiliza extraordinariamente. Pero la cercanía al antiguo territorio español del Sahara, todavía en disputa entre Marruecos y los antiguos ciudadanos españoles, se nota y mucho. 

La puesta de sol desde la azotea de la Jaima resulta espectacular

Estreno

Necesitamos con urgencia estrenar un nuevo sistema. La insoportable sensación de un turno dinástico, como el de hace un siglo, hace imperiosa la renovación radical del sistema. Yo, que he discutido con algún amigo que sostiene que el PSOE y el PP, el PP y el PSOE, son iguales, sigo pensando que no son iguales, pero cada vez se parecen más. Y no son iguales.

Tampoco el partido de Sagasta y Canalejas era igual que el de Cánovas y Maura, pero eran el “sistema”, un sistema que por corrupto e injusto entró en crisis y nos llevó a medio siglo de convulsiones en España, dictaduras y guerra civil por medio. Y el sufragio universal- masculino- y el servicio militar obligatorio y meter en vereda, en cierta vereda a las instituciones ligadas a la Iglesia y cierta apuesta por la enseñanza pública… y muchas cosas más, vinieron de la mano de los liberales, nunca de los conservadores. No eran iguales, aunque muy parecidos.

La parte progresista de la sociedad, la parte de la sociedad que estando aburrida de la gestión socialista de la segunda legislatura de ZP no se entregó a las promesas vacías de los conservadores, más una parte nada desdeñable de quienes creyeron las no promesas o que ganados por el cabreo monumental entregaron la mayoría absoluta al equipo de Rajoy, están empezando a decir basta.

Entre decenas de casos que asquean a los ciudadanos cumplidores, muchos ya sin un salario fijo, quiero destacar dos en que la confusión entre las dos opciones políticas con posibilidades de gobernar esta esquina de Europa, va a ir haciendo que ambas se invaliden a la vez.

Una figura que el protocolo del estado sitúa en lugares de cabeza, siempre entre los diez primeros puestos,  el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, se gasta el dinero de los contribuyentes de manera oscura y muy sospechosa, en hoteles de lujo en Marbella, en fines de semana muy largos, no una, ni dos, ni tres veces. Alrededor de veinte, con miles de euros de fondos públicos sin duda derrochados… Se sabe, que no es poco, y, hasta este momento, ha corrido más peligro el denunciante que el denunciado. 

Un señor, por otro lado, que llegó al puesto como apuesta personal del último presidente socialista, pese a su confeso estado civil que vulgarmente se conoce como meapilas. ¿Cuál es la coherencia de los beatos del siglo XXI? También algún consejero autonómico comparte ese estado civil y, curiosamente, también actúan de forma tremendamente sospechosa en la administración de los dineros públicos.

El otro caso, el del rescate de Bankia, el buque insignia de las finanzas conservadoras, con un peso pesado del PP al frente, Rodrigo Rato, una especie de antiMidas que ya se apeó del FMI en marcha poco antes de todo el vendaval actual. Un rescate que si alguna vez nos enteramos de los detalles nos va salir por un huevo de la cara que decía alguien con más caché que un servidor. Personalmente, los 500 euros que me tocan, en vez de ponerlos en el bolsillo de los que se lo han llevado crudito de la antigua Caja Madrid, más la valenciana, más alguna menor, preferiría pulirlos a mi bola y sin dar ninguna explicación, aunque luego me digan que vivo por encima de mis posibilidades.

Y son asuntos no menores en los que la diferencia de actuación entre los dos partidos debería ser nítida. Y no lo es. Lamentablemente. Lo que algunos denominaron alguna vez clase política, se comporta cada vez más como un estamento, más privilegiado que ninguno. Echar el perro a otro estamento, la Iglesia, no deja de ser un recurso, pero es inevitable pensar, después de siete años y pico de gobierno del PSOE, cuál puede ser la razón para no haber planteado antes alguno de los privilegios estamentales, IBI u otros.

Necesitamos un 14 de julio con urgencia. No sé dónde estará nuestra Bastilla pero todo apesta a Antiguo Régimen.

Rabat-Marrakech-Essaouira (SB03)

Los poco más de 300 kms de esta etapa se cubren en tres horas aproximadamente. No tengo ningún apunte y me cuesta un esfuerzo enorme recordar donde comimos en esta jornada. Salimos de Rabat a una hora muy cercana a la de nuestros usos comunes para el almuerzo. Debió ser en algún lugar de la autopista, como la primera cena, entre Tanger y Asilah. Nada memorable en cualquier caso.

Recuerdo mucho mejor como los cielos se iban cubriendo y  antes de llegar a la mítica capital del sur, la lluvia hizo su aparición, en forma de llovizna, esporádica, pero nada que ver con los cielos radiantes de los dos días anteriores. Al ser viernes, la animación, ya en los alrededores de un área urbana que supera el millón y medio de habitantes, se dejaba notar. Desde que se abandona la autopista de peaje que llega a Agadir, el tramo de carretera de acceso es largo y en no muy buen estado, sumado a un tráfico intenso… El alojamiento de esta etapa, previsto para dos noches, es en un camping en la entrada de la ciudad.

Los servicios están en un estado aceptable, no tanto las habitaciones de alquiler … Se podría recomendar este camping, por su situación alejada de lo más intenso del tráfico, si uno viaja en su propia caravana, como decenas de jubilados holandeses con los que coincidimos y que iban camino de su país en una versión moderna de las aves migratorias. Pasan el invierno en el antiguo territorio español del Sahara, o en el extremo sur de Marruecos, y vuelven mediada la primavera a su país. Ahorran en calefacción lo suficiente como para que todo el periplo sea rentable.

La plaza Jemaa el-Fna, el zoco, incluso bajo una fina lluvia, tienen un interés especial. El minarete iluminado de la Kutubía requiere pellizcarse para convencernos de que no es en Sevilla donde nos encontramos. Una cena rica y barata y otro paseo por el zoco rematan la jornada.

Lo peor es que el sábado amanece lloviendo y que la excursión al Atlas deja de tener sentido con las nubes a tan baja altura. Después de un buen desayuno en una gasolinera cercana decidimos que acortamos el viaje en una etapa y que salimos para Essaouira. Es lo bueno de viajar de esta manera, decididamente superior a la organización estricta y rígida.

Al sur de Marrakech cambian muchas cosas. Mientras mantenemos la altura, unos 500 metros sobre el nivel del mar, la aridez se deja notar de una manera notable, pero, viniendo de nuestra península… No es fácil impresionarse por la aridez. Los Monegros, cabo de Gata, otros lugares del interior al final del verano, pueden presentar paisajes muy similares. Después está la parte humana. Y es claramente diferente. Paramos a almorzar en Sidi-Moktar. Es como si hubiéramos entrado en un plató cinematográfico, pero es real. Hay un animado mercado, los jóvenes salen del Instituto, la algarabía es más que notable para un lugar bastante pequeño. Las chuletillas de corderito, una docena, nos cuestan el equivalente a tres euros y mucho menos la bebida y la parrilla donde nos las cocinan. Un sistema fantástico.

La temperatura es fresca pero el cielo cada vez está más despejado. Antes de llegar a Essaouira contacto con una señora, propietaria de un apartamento donde nos alojaremos. Nos confirma que lo tiene libre y unos jóvenes nos ayudan a encontrar la dirección exacta. 

 Queremos cenar pronto, en unos kioscos cercanos a la plaza en los que el pescado y marisco es claramente del día, pero cierran al atardecer. Todo ha estado bien organizado, almuerzo ligero y temprano para enfrentarnos a la primera parrillada de riquísimo pescado fresco. Pero primero tomamos contacto con la ciudad. La Mogador (el nombre arabe parece que significa la bien diseñada), de Orson Welles seguramente ha desaparecido, pero el precioso emplazamiento, paraiso de surferos, el ambiente multicultural de un sábado por la tarde, con vacaciones escolares en alguna zona de Francia y el puente del 1 de mayo en España, da muy buena impresión y un gran ambiente a las terrazas cercanas al zoco y la Medina, pese al más que fresco viento reinante. El nordeste está presente en las proximidades del paralelo 31º N, a unos 2.000 kms de El Sardinero.